Det stämmer, men bägge dioderna sitter på samma chip och får samma temperatur. Eftersom du har en gemensam kylare så faller mina farhågor. Är det ytmonterade dioder som är fastlödda på kylaren?
Undrar om inte schottkydiodseperatorn är den optimala lösningen på problemet med att separera startbatteriet, i alla fall den enklaste.
För att citera den tyskfödda lektorn på KTH:
"Warum sollen man etwas einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann."
/Karl-Magnus.
Är denna pryl så smart som jag hoppas/tror?
-
Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
- Inlägg: 2193
- Blev medlem: mån 04 okt 2004, 22:39
- Ort: Myrbacka Ljusne
- Kontakt:
Är jag den enda som tycker att det är bäst med en manuell brytare/väljare av gammal modell? På gammelbåten hade jag ett relä, gillade inte det.
Att man ser till att ha väljaren i rätt läge är självklart och ingår i proceduren när man kommer i hamn. Ju mer elektronik, ju större chans att det slutar fungera, så blev det på min snipa, den kunde jag veva igång som tur var. Jag tänker aldrig byta brytaren, isåfall ttill en likadan.
Att man ser till att ha väljaren i rätt läge är självklart och ingår i proceduren när man kommer i hamn. Ju mer elektronik, ju större chans att det slutar fungera, så blev det på min snipa, den kunde jag veva igång som tur var. Jag tänker aldrig byta brytaren, isåfall ttill en likadan.
Vi seglade så fort att dagar och nätter flög förbi som vita och svarta lakan. Och skepparn var så elak att vi med honom skrämde bort hundra meter långa bläckfiskar som kom varannan dag, och ville dra oss ner i djupet.
-
Sneseglarn
- Diamantmedlem
- Inlägg: 355
- Blev medlem: sön 06 maj 2007, 18:42
- Ort: Skåne
Re: Är denna pryl så smart som jag hoppas/tror?
Det är "standard" att jordarna är ihopkopplade. Antingen i motorn, eller en jordskena (som oftast också är ansluten till motorn. Du har helt rätt i att ingen ström kan flyta utan en sluten krets.Seglaren skrev: Därför måste jag fråga om bilden man ser på sidan det länkas till ovan. Antar man bara att förbrukarbatt och startbatt har samma jord, i motorn? Eller vadå är de helt skilda och bara ihopkopplade med en plus? Då blir det väl ingen laddning?
/Jonas
OZ:s schottkydiod
En Schottkydiod har ett spänningsfall som är mycket mindre än en vanlig diods. Vid måttliga strömmar är det neråt 0.2 volt.
Ett startbatteri använder bara en ytterlig liten bråkdel av sin kapacitet för att starta en motor som det inte är fel på. Om det bara får en liten gnutta laddström när motorn går så kommer startbatteriet alltid att vara fulladdat till 98% eller mer. (Det är därför ett bilbatteri ofta får en livslängd på 6-10 år, om man inte sitter och kör tillbehör i timmar med motorn avstängd)
En generator med laddningsregulator har en laddspänning på 14-14.5 volt, och kan ladda ett startbatteri helt utan problem även om schottkydioden tar bort 0.2 volt. Även en smartare laddregulator har underhållsladdspänning på lite över 13 volt, och även det räcker för startbatteriet, vars egen fulladdningsspänning ju ligger på 12.7 volt.
Det finns två situationer när schottkydiodens toppström ställs på sin spets: Om startbatteriet börjar bli gammalt (trots allt) så kommer en stor del av startmotorströmmen att gå från förbrukarbanken genom dioden (vilket i sig är en fördel med kopplingen) så den strömmen på hundratals ampere måste den tåla.
Den andra situationen, att startbatteriet är urladdat (säg 12 volt) och förbrukarbanken är fulladdad (säg 13 volt) vilket skulle kunnat leda till en strömrusning, är inget problem: diodspänningsfallet för stor ström är c:a 0.4 volt, så det blir bara 0.6 volt kvar att driva ström mellan förbrukarbank och startbatteri, och det ger garanterat ingen större stötström i kombination med bankarnas inre motstånd.
Schottkydiodlösningen är i de flesta avseenden den absolut enklaste och bästa lösningen för dem som vill ha ett separerat stertbatteri!
Ett startbatteri använder bara en ytterlig liten bråkdel av sin kapacitet för att starta en motor som det inte är fel på. Om det bara får en liten gnutta laddström när motorn går så kommer startbatteriet alltid att vara fulladdat till 98% eller mer. (Det är därför ett bilbatteri ofta får en livslängd på 6-10 år, om man inte sitter och kör tillbehör i timmar med motorn avstängd)
En generator med laddningsregulator har en laddspänning på 14-14.5 volt, och kan ladda ett startbatteri helt utan problem även om schottkydioden tar bort 0.2 volt. Även en smartare laddregulator har underhållsladdspänning på lite över 13 volt, och även det räcker för startbatteriet, vars egen fulladdningsspänning ju ligger på 12.7 volt.
Det finns två situationer när schottkydiodens toppström ställs på sin spets: Om startbatteriet börjar bli gammalt (trots allt) så kommer en stor del av startmotorströmmen att gå från förbrukarbanken genom dioden (vilket i sig är en fördel med kopplingen) så den strömmen på hundratals ampere måste den tåla.
Den andra situationen, att startbatteriet är urladdat (säg 12 volt) och förbrukarbanken är fulladdad (säg 13 volt) vilket skulle kunnat leda till en strömrusning, är inget problem: diodspänningsfallet för stor ström är c:a 0.4 volt, så det blir bara 0.6 volt kvar att driva ström mellan förbrukarbank och startbatteri, och det ger garanterat ingen större stötström i kombination med bankarnas inre motstånd.
Schottkydiodlösningen är i de flesta avseenden den absolut enklaste och bästa lösningen för dem som vill ha ett separerat stertbatteri!
Jag köper inte Schottky-lösningen. Den dagen startbatteriet är tomt blåser man troligen dioden. Det sker kanske inte så ofta men händer det så är säkert tillfället illa valt. Med tanke på vad OZ:s kostar kan man säkert få en ny på garanti. Men tills dioden är ersatt har man problem.
Sen finns ju också fallet när startbatteriet dras ut av någon anledning då kommer ju även förbrukningsbatteriet att tömmas.
Fast till VHFen har man ju reservbatteri eller hur?
Reläer är en ganska beprövad och hållbar lösning!
Sen finns ju också fallet när startbatteriet dras ut av någon anledning då kommer ju även förbrukningsbatteriet att tömmas.
Fast till VHFen har man ju reservbatteri eller hur?
Reläer är en ganska beprövad och hållbar lösning!
Även reläer kan "hänga" sig eller inte "dra", (relälösningen fodrar mer kabeldragning än diod kopplingen).bosseh skrev:Jag köper inte Schottky-lösningen. Den dagen startbatteriet är tomt blåser man troligen dioden. Det sker kanske inte så ofta men händer det så är säkert tillfället illa valt. Med tanke på vad OZ:s kostar kan man säkert få en ny på garanti. Men tills dioden är ersatt har man problem.
Sen finns ju också fallet när startbatteriet dras ut av någon anledning då kommer ju även förbrukningsbatteriet att tömmas.
Fast till VHFen har man ju reservbatteri eller hur?
Reläer är en ganska beprövad och hållbar lösning!
Blir det avbrott i dioden pga. att startbatteriet är tomt och dioden brunnit, tager jag fram mitt reservförfarande, STARTKABELN. Jag kan numera sova lugnt, förvissad om att diodlösningen är en i mina ögon den perfekt och monteringsmässigt, den bästa lösningen.
Man kan oxå ha en kraftig strömställare att sammankoppla start / service batterierna med i nödfall, då sparar man in kostnaden för en startkabel,som bara ligger och skräpar någonstans i båten.
Haver tvenne "fasta" VHFer som går på start, resp. service batt.
Skulle oturen vara framme och all el är utslaget så finns en handburen VHF i reserv.
Relän är dock ganska driftsäkra, troligen mer driftsäkra än manuella brytare som brukar ge dålig kontakt med tiden om de inte är av hög kvalitet.Lasse L skrev: Även reläer kan "hänga" sig eller inte "dra", (relälösningen fodrar mer kabeldragning än diod kopplingen).
Blir det avbrott i dioden pga. att startbatteriet är tomt och dioden brunnit, tager jag fram mitt reservförfarande, STARTKABELN. Jag kan numera sova lugnt, förvissad om att diodlösningen är en i mina ögon den perfekt och monteringsmässigt, den bästa lösningen.
Man kan oxå ha en kraftig strömställare att sammankoppla start / service batterierna med i nödfall, då sparar man in kostnaden för en startkabel,som bara ligger och skräpar någonstans i båten.
Haver tvenne "fasta" VHFer som går på start, resp. service batt.
Skulle oturen vara framme och all el är utslaget så finns en handburen VHF i reserv.
Men det viktiga är att man har reservlösningar i form av startkablar, hand-VHF eller en "starthjälp" a 199kr som man tar hem och laddar några gånger per säsong.
Jag tror inte att risken att förstöra dioden är särskilt stor eftersom startbatteriet inte kan bli helt urladdat så länge förbrukningsbanken har skaplig laddningsstatus. Vill man bli säkrare kan man bygga en separator med 70 A-dioden jag föreslog i tidigare inlägg.
Beträffande huvudbrytare så finns det en hel del skräp. Jag har bytt i både min förra och nuvarande båt. I bägge fallen var brytarna av en typ där kontaktytorna ligger i linje och kontakt erhålls genom att en rak kopparbit trycks emot. Bytte till ett utförande där kontaktytorna står i en viss vinkel mot varandra och kontakt görs med en kopparbit med motsvarande vinkel, då blir kontakten en aning "gnuggande". Dessutom är kontaktytorna "flytande" för att få kontakt över hela ytan. Exempel: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,84910000
http://www.bataccenten.se/db/db.pl?artn ... _vara.html
Man klarar sig med en brytare för både startbatteri och förbrukningsbank om man lägger brytaren mellan batteriernas hopkopplade minuspoler och minusskenan eller motsvarande.
En extra bonus med schottkyvarianten är att risken att överladda startbatteriet minskar, det laddas ju ur väldigt lite om motorn inte är väldigt svårstartad blir därför fulladdat betydligt snabbare än förbrukningsbanken.
/Karl-Magnus.
Beträffande huvudbrytare så finns det en hel del skräp. Jag har bytt i både min förra och nuvarande båt. I bägge fallen var brytarna av en typ där kontaktytorna ligger i linje och kontakt erhålls genom att en rak kopparbit trycks emot. Bytte till ett utförande där kontaktytorna står i en viss vinkel mot varandra och kontakt görs med en kopparbit med motsvarande vinkel, då blir kontakten en aning "gnuggande". Dessutom är kontaktytorna "flytande" för att få kontakt över hela ytan. Exempel: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,84910000
http://www.bataccenten.se/db/db.pl?artn ... _vara.html
Man klarar sig med en brytare för både startbatteri och förbrukningsbank om man lägger brytaren mellan batteriernas hopkopplade minuspoler och minusskenan eller motsvarande.
En extra bonus med schottkyvarianten är att risken att överladda startbatteriet minskar, det laddas ju ur väldigt lite om motorn inte är väldigt svårstartad blir därför fulladdat betydligt snabbare än förbrukningsbanken.
/Karl-Magnus.
Bultar, reläer och även schottkydioder håller för det de är dimensionerade för. Nu känner jag inte till OZ-varianten, men en kompis har köpt sig ett par kraftiga Schottkydioder från ELFA, med kraftiga kylplåtar, och använt den i 5 år. Man skall naturligtvis prova en sådan installation med att provstara motorn med startbatteriet frånkopplat för att vara säker på att det fungerar.bosseh skrev:Jag köper inte Schottky-lösningen. Den dagen startbatteriet är tomt blåser man troligen dioden. Det sker kanske inte så ofta men händer det så är säkert tillfället illa valt. Med tanke på vad OZ:s kostar kan man säkert få en ny på garanti. Men tills dioden är ersatt har man problem.
Sen finns ju också fallet när startbatteriet dras ut av någon anledning då kommer ju även förbrukningsbatteriet att tömmas.
Fast till VHFen har man ju reservbatteri eller hur?
Reläer är en ganska beprövad och hållbar lösning!
Vill man vara alldeles bergsäker så kan man ju ha en förbikopplare eller en starkabel som kortsluter dioden om det skulle krisa.