Frågor om centrumlyft på Express

[elmaco]

Undrar lite över centrumlyft som jag tänkt montera på min Express. Har postat frågorna här: http://www.expresseglare.nu/sv/Forum/Ex ... ntrumlyft/
Tacksam för alla synpunkter.

[Anders S]

Expressexperterna får stoppa det här tipset (?) om det inte går att göra så, men OM du kan leva med en lucka i taket för centrumlyftet, så kan man tänka sig att ha ett lyft som lyfter med två stroppar i två ögon (vinkeljärn) ? Då skulle den aktre kunna gå i ruffluckan och såvitt jag kan förstå, den förliga i inspektionsluckan (eller en liten skylight om det skulle fungera bättre/se trevligare ut). Det är så gynnsamt för längs-stabiliteten att lyfta i två punkter att man gott kan tänka på detta. Alternativet är förstås att alltid ha en gaj i "tunga delen," (det kan vara aktern eller fören) som man använder vid lyftet, men det kräver att kranen kan ta kroken relativt högt, så att stödgajen får en funktionell vinkel.

Detta är en J-24 som lyfts avigt och skrämmer upp alla: http://lagunen.egeskans.se/j24/images/img28.jpg

[Anders B]

Många Expresser har centrumlyft, inspektera dom och ta mått.
1. Montera en lyftögla i ett av kölbults-paren. Ett svetsat L-järn (i rostfritt förstås) där du fäster ett 3-tons sling.
2. Borra ett hål i rufftaket (skjut bak luckan först). Mät positionen på några befintliga båtar och borra ett 40 mm (hålborr) hål. Trä upp slinget genom hålet och lyft båten i slinget. Hålet hamnar inte precis ovanför lyftöglad nere vid kölbultsparet. Det gör ingenting. Lyftslinget styrs i däcket och däcket klara den sidkraft som kommer pga att slingen ändrar riktning i däck.
3. Tejpa för hålet i rufftaket med vit tejp. Ha en tejprulle i båten, tejpa om efter varje användning.

Jag har sett många dåliga lösningar på detta. Om hålet placeras fel, måste slinget dras framåt eller bakåt (beroende på åt vilket håll hålet är felplacerat). Man överbelastar då lätt nåt av sina däcksbeslag. Jag mätte upp positionen på min båt genom att fotografera båten hängande i lyftoket och dra en linje genom lyftwiren ner till däck. Båten ska vara horisontell när du lyfter utan mast. Med mast släpper du på vanten och drar fram masten. Express-masten har ordentlig rake och riggen ska förstås inte gå in i kranwiren. Lyfter du med kranbil, så kan kroken vara nära däck och då behöver du inte dra fram masten.
En stark rekommendation: centrumlyft för Express är ordentligt utprovat. Fullständigt onödigt att experimentera. Sveriges Express-seglar har information om detta. Jag skrev en version i början av 90-talet.

[Anders S]

2. Borra ett hål i rufftaket (skjut bak luckan först). Mät positionen på några befintliga båtar och borra ett 40 mm (hålborr) hål. Trä upp slinget genom hålet och lyft båten i slinget. Hålet hamnar inte precis ovanför lyftöglad nere vid kölbultsparet. Det gör ingenting. Lyftslinget styrs i däcket och däcket klara den sidkraft som kommer pga att slingen ändrar riktning i däck.
3. Tejpa för hålet i rufftaket med vit tejp. Ha en tejprulle i båten, tejpa om efter varje användning.

Det är i så fall ändå inget som hindrar att man stöttar lyftslinget med en gaj. Vid ett felbalanserat lyft (som på bilden tidigare) kommer allt löst att rasa ner till den "tunga" änden (eller sidan) och då förvandlas en mild sidobelastning på rufftaket till en större. Lyfter man då med mast på är det förödande om kranarmen/wiren går in i riggen. Sedan är de inte samma sak på alla båtar, beroende på om kölsvinet är nedbyggt (då kanske inte lyftbeslaget befinner sig väl över båtens tyngdpunkt och ifall båten ständigt är trimmad på samma sätt. Med AndersB:s förslag styrs detta av hålet, och där däcket och ruffn fungerar som en styrning. Lyfter man genom ruffluckan är den styrningen obefintlig.

Om man vill göra något mer permanent än tape kan man modifiera ett bränsle eller vattenpåfyllningsbeslag som "hål" - då får man också en skoning i hålet som skyddar mot en olycklig skavning förutom ett tätt lock. Och så får man något att snacka om, när vattenpåfyllningsbeslaget sitter i taket.

[elmaco]

Tack för infon. Ja det är ordenligt utprovat med centrumlyft på expressen, men har inte hittat vilket som är det mest "officiella" korrekta sättet att lösa det.

Att borra hål och bara tejpa igen hålet är ju enkelt. Men det finns även ett innertak, och en trälist i mitten av taket. Det måste ju också fixas/snyggas till om man borrar ett hål? Därför tänkte jag slippa borra hålet och istället lyfta genom luckan (eftersom jag läst att vissa tycker det går lika bra), men gör det inte det?

När lyftet görs genom luckan måste naturligtvis slinget säkras med tampar till relingssidor, akter, och för. Och det har jag ibland sett att man gör ändå när slinget går genom hål i taket?

/M

[Anders B]

Jag borrade med hålborren rakt igenom innertaket och listen i mitten. Det blev riktigt snyggt. Finessen med att bara tejpa är att det inte bygger så högt. Listen (spolskyddet) på min rufflucka hindrade mig att montera beslag. Med rätt placerat hål i taket behövs ingen styrning med linor framåt/bakåt/åt sidorna.

[Rapp]

Jag ska montera centrunlyft på min trailerbara segelbåt också. Den väger endast ett ton.
På kölbultarna finns gott om plats för att gänga på öglemutter ovanpå den ordinarie muttern
Hur mycket kan man lyfta i en M10 öglemutter?
Min plan från början var två grova bockade plåtar monterade i kölbultarna med hål för schackel och lyftsling men öglemutter är ju smidigare.
Funderar nu på två eller ev fyra öglemuttrar som jag bara gängar på och fäster schacklar och sling i.
Skulle det funka?
Det är ju smidigt att kunna sjösätta utan ok, i synnerhet eftersom jag tävlar med båten och ofta sjösätter i "nya"/obekanta kranar.
Mvh

[Anders S]

Jag ska montera centrunlyft på min trailerbara segelbåt också. Den väger endast ett ton.
På kölbultarna finns gott om plats för att gänga på öglemutter ovanpå den ordinarie muttern
Hur mycket kan man lyfta i en M10 öglemutter?
Min plan från början var två grova bockade plåtar monterade i kölbultarna med hål för schackel och lyftsling men öglemutter är ju smidigare.
Funderar nu på två eller ev fyra öglemuttrar som jag bara gängar på och fäster schacklar och sling i.
Skulle det funka?
Det är ju smidigt att kunna sjösätta utan ok, i synnerhet eftersom jag tävlar med båten och ofta sjösätter i "nya"/obekanta kranar.
Mvh

http://www.wiberger.se/templates/din582.htm

Notera rekommendationen!

[Rapp]

Tack. Ja det var ju inte mycket. Lär få köra plåtalternativet med andra ord.
Mvh

[Anders B]

Lyftdon typ krokar, öglor etc har en säkerhetsfaktor 10. Lyftögla M12 har angivet max tillåten last 0,34 ton, läser man tillverkarens spec så anges brottlast till 3,5 ton. Till min 3,2 tons båt har jag centrumlyft med två M12 lyftöglor (som skruvas fast i två "extra" M12 kölbultar), dvs total brottlast 7 ton. Skruvens hållfasthet är minst det dubbla, sling fastsatt med schackel drar (nästan) i skruvens riktning. Drar man snett blir brottlasten mindre och tillverkarens uppgift om brottlast måste omfatta att man inte belastar perfekt.

[Rapp]

Mätte mina bult och det är M12 på min också.
Då kör jag på öglemuttervarianten
Jag har bult i 4 rader varav rad ett och fyra är enkla och de två mittre är dubbla. De yttre har gott om plats för att gänga på öglemutter, borde dessutom medföra bra balans.

[Anders S]

Nu är ju jag en surboll av värsta sort, men hur man kan med berått mod bortse från tillverkarens rekommendation avseende säkerhetsmarginaler? De finns ju av en *host* anledning...

Men förtvivla icke: Det finns till att börja med varianter på de här lyftöglorna. De kan komma från Wichard (exempelvis) med garantier och kanske t o m certifikat - eller så kommer de från ett kinagjuteri med tveksam produktionsstyrning. Här är en länk till Wichard, se sidan 15 ( http://www.wichard.com/documents/stainlessSteel.pdf ). Baksidan med Wichard är att de är snordyra, fördelen är att de är smidda. I en i en sådan här "tung" applikation kan det ju vara motiverat att köpa den tryggheten.

[Anders B]

Till Anders S. På en sån här öppen sajt där seglare ber om råd i olika frågor, så måste jag förstås ha mycket på fötterna när jag redovisar en lösning som till synes kan ha otillräcklig hållfasthet.
Så här tänker jag:
Som jag skrev i förra inlägget, så har lyftdon en säkerhetsfaktor 10. Ska man lyfta ett tom, så ska brottgränsen på lyftdonen (sling, öglor, schacklar etc) vara 10 ton. Den stora säkerhetsfaktorn ska täcka en ganska våldsam hantering när man lyfter, tex ryck och snedbelastning. Också visst slitage, även om regeln är att man måste byta när grejerna börjar bli skadade.
Ryck kräver den största delen av säkerhetsfaktorn. Om man lyfter snabbt, blir den dynamiska lasten minst 2X, kanske tom upp till 5X. Ett fjädrande sling är bra, då blir maxlasten inte fullt så hög. Sneda sling ökar belastningen, det är viktigt att undvika snedbelastning av öglor (det blir bättre om man "bottnar", dvs drar åt öglorna lagom mycket, inte stora skiftnyckeln).
Båtar lyfts väldigt försiktigt. Upp och ner i vattnet är väldigt snällt och ger mycket små dynamiska tillskott. Stöter båten emot något uppstår ryck. Det måste undvikas.
Jag har valt 2 st M12 öglemuttrar, Wichard förstås med brottlast 7 ton vardera, dvs ungefär samma som M12 skruvarna som sitter genom kölflänsarna. Slinget drar nästan vertikalt, total brottlast ca 14 ton. Båten väger 3,2 ton, säkerhetsfaktor ca 4X.
En norsk systerbåt väger 3,5 ton, han använder 2 st M10 ögleskruvar (öglemuttrar har dubbla brottlasten jämfört med ögleskruvar), det håller men den säkerhetsmarginalen skulle jag inte acceptera.
Sammanfattning: påkänningarna när man försiktigt lyfter båtar är snälla, då kan man (iallafall jag) acceptera mindre säkerhetsmarginal.

[Anders S]

Tack för det klarläggandet, utmärkt förklarat. Jag kände mig litet grinig, det medges.

Om öglan (2 st) är en smidd Wichard-ögla (eller i motsvarande kvalitet) skall jag inte gnälla. Seriösa lyftdon är certifierade och testade, och då är det en annan sak. Nu kan ju den som frågar kanske inte känna till det här, och de gjutna schacklarna och krokarna från Kina ser lika fina ut som Wichard. I affären får man sällan besked om skillnaderna. Då kan man ju kanske utan att välja själv få två 39-kronors "Öglemutter, rostfritt, M12" i postorderaffären, och kanske bli litet ledsen om oturen kommer med i samma paket.

Nu påstod ju databladet jag hittade ungefär 3400N för M12-öglemuttern, med en liten reservation att de rostfria inte är riktigt lika bra. Det innebär ju då en maximal brottgräns på (litet under) 34000N på dessa. Det är hälften av vad Wichard anger, vilket jag tycker pekar på att det här handlar om en gjuten "noname"-produkt, förmodligen från Kina (hela världens lilla verkstad) men det kan jag ju inte veta säkert. Det stora potentiella problemet med en gjuten öglemutter är ju att den kanske inte har sin nominella hållfasthet över huvud taget, om man litet oturligt har en bubbla i gjutgodset.

Risken finns dock (om grinollarna inte får breda ut sig ibland) att sådana här frågor inte reds ut.

[Rapp]

Jag mailade Happy Yachting, som säljer andra Wichard-prylar, igår och kollade om de kan ta hem två M12 till mig.
Tack för hjälpen.
Mvh