Propellerfråga

[omega]

Hej
En bekant till mig har en Maxi Fenix med en vp 2001 och et s 120 drev, när vi kikade på hans propeller så märkte vi ett stort glapp både iängsled och sidled,efter närmare koll ser det ut som om propellern är sliten ,en vp folding 14 tumm ggr 6 tum.
Till saken hör att båten har alltid känts lite trög ,när han nu går in på Gori s sida o gör en uträkning är så rekommenderar de en
13 tum ggr 9 tum. Är det någon som har lite koll på om det kan passa och om det kan bli lite mer fart, eller om det behövs noggrannare uträkningar . Motorn är på 9 hk varvar 3200 varv drevets utväxling är 1 till 2,2 båten är 7,4 i vattenlinjen o väger 2,8 ton.

Sen kanske det finns tips på vettiga propellrar ,en annan fundering är om man väljer en fast blir det samma storlek ändå

//Johan

[Anders S]

Det finns ett antal enkla beräkningsprogram för propellerstorlek, men de lider alla av nackdelen att de arbetar med antagna värden för skrovformen, medvatten, våt yta och en del andra parametrar. Man kommer ganska rätt med dem, jag vet att de flitigt refererats i olika propellerdiskussioner. Däremot kan de alla ge olika värden från varandra och ibland utgår de från motorbåtar snarare än segelbåtar. Man kan då notera att alla värden på skrovet faktiskt inte är till segelbåtens fördel, även om de vanligen är lätta att driva i normala segelbåtshastigheter.

14 tum x 6 tum pekar på en högvarvig propeller och en stark motor (diametern 14" är beroende på vridmomentet, och detta är en funktion av varvtal gånger effekt) medan stigning på 6 tum låter ovanligt litet. Här kan man anta att drevet har en hög utväxling och det man då måste kolla är : "Är det så?" Rätt ingångsvärden är A & O och kan inte kollas för ofta eller för noggrant. Annars finns en tumregel: En tum (mindre) diameter kan bytas mot en tum (större) stigning, i vart fall nära den optimala kombinationen.

Detta sagt; 13x9 låter inte orimligt som alternativ till 14X6. Det bör bli mer fart i plattvatten och om inte motvinden är alltför dramatisk, mer oklart vad som händer i sjö och motvind. Råstyrkan minskar dock, men den mindre diametern bör belasta motorn mindre.

PS: Jag lärde mig för ett par år sedan att Volvodreven har tämligen lösa propellrar som "standard". Jag var pessimistisk avseende en klubbkamrats propeller och tyckte "att det var nog inte bra", men det var det. Så man bör nog fråga en VP-gubbe om detta.

[Coca]

Jo min VP 120 S propeller glappade också mycket förr. Fick höra att det hör till på den här modellen. Men det störde mig så mycket så jag monterade en tjockare bricka mellan propeller och mutter och det blev mycket bättre.

[paliswe]

En 13x9 istf en 14x6 kommer att resultera i lägre motorvarv och förefaller vara ett ganska stort hopp. Varvar motorn 3200 rpm så är det ju helt perfekt, för det är ju vad motorn ska göra på toppvarv.
Det finns en tumregel till och det är att man bör ha 5 hk per ton båt. Det betyder att man hamnar på 14-15 hk för den storleken av båt. Således känns 2001-motorn lite för svag för den båten. Men det var ju vad man monterade i båtarna på den tiden.

[Anders S]

En 13x9 istf en 14x6 kommer att resultera i lägre motorvarv och förefaller vara ett ganska stort hopp. Varvar motorn 3200 rpm så är det ju helt perfekt, för det är ju vad motorn ska göra på toppvarv.
Det finns en tumregel till och det är att man bör ha 5 hk per ton båt. Det betyder att man hamnar på 14-15 hk för den storleken av båt. Således känns 2001-motorn lite för svag för den båten. Men det var ju vad man monterade i båtarna på den tiden.

Det är ju en helt korrekt slutsats och då "kör man på trean" med en propeller som går lätt, i stället för att lägga i fyran (dvs maxa propellern för plattvatten och stiltje) för att få garanterad funktion när det blir motstånd.

Men propellrar är luriga på så sätt att det är diametern som är den stora begränsningen. Går man då ner i diameter påverkar det belastningen (minskar den) mer än om man micklar med stigningen, så motorn kommer inte att fara illa. Det som inträffar är att strömningen över bladen släpper och bladen "stallar" om båten går för tungt om stigningen är för stor. En del kallar detta för kavitation, men det är inte riktigt korrekt, utan det är en följd av att man lastar bladen så hårt att det bildas undertryck. Däremot blir ju effektiviteten en katastrof när bladet stallar och strömningen ersätts av något som mest liknar att köra en gräddvisp i skummmjölk...

Alltså, räkna, och räkna igen. Inget säger att den ursprungliga propellern är optimal, utan det kan lika gärna vara ett källarfynd som fungerar hjälpligt, men inte helt perfekt.

[omega]

Tja original sitter ju en 7,5 hk motor en md 5 kan det möjligen vara ,men nu så är det ju hela 9 hk så den borde ju gå lite snabbare , men den har känts lite slö hela tiden ,kanske propellern är till md 5 an med 110 drevet?
Finns tyvärr ingen varv räknare på båten vore nog bra att ha en sådan,i vilket fall som helst så bad båtägaren rohdal marin om beräknings hjälp, så vi får se vad som rekommenderas

//johan

[MJB]

Om jag är rätt informerad så var 14x6 original på MD5A /110 drev med 1:166 utväxling. Jag har 14x8 järnfolding på min men motorn varvar inte riktigt ut i plattvatten (ca 2000 varv och 5.5 kn med en 2,7 tons båt). Har ibland funderat på att byta till en 14x6 eller en ny 14x7 i brons, men det kanske inte hade gjort så stor skillnad i fart?

[Anders S]

Det gör troligen ingen skillnad alls i hastigheten, men motorn går lättare och varvar förmodligen ut, kanske till varvtalsregulatorn stryper bränslet. Två enkla kontroller man kan göra avseende risken för överbelastning av motorn är

a) om motorn sotar på stadig fullgas, dvs avgaserna är svarta. Då har man med säkerhet en för stor propeller eller för svag motor, det senare kanske bara genom "ålder och bruk". Pragmatikern tecknar sig då till minnes "Inte gasa fullt", perfektionisten byter propeller...

b) om motorn når märkvarvtalet (där momentet är som störst och angett som motorns maxvarv). Ligger man mycket nära, men strax under är propellern "perfekt", ligger man strax över vet man inte om propellern är litet mindre än optimalt, eftersom motorn begränsar sitt varvtal själv, även om den inte går fullt. Ingen fara för motorn, dock.

Kombinationen av att varva ut och ryka svart skall man passa sig för (tänk, "bulgarisk långtradare vid Jönköping") för då får motorn mer bränsle än konstruktören tänkt sig, för lite luft eller båda delarna. En diesel blir då varm, sotar styggt och lever farligt om kylsystemet är det minsta osäkert. Bustricket för att köra lite fortare är att justera upp bränslepumpen, men det blir ett kortvarigt och dyrt nöje.

[Nautihamstern]

Om motorn inte varvar ut fullt, går varm på fullgas men inte ryker svart, då? ( I mitt fall en VP2003 på 6,5-7 ton båt som inte ger mer än 2500 varv på fullgas och småningom överhettas, men inte ryker svart)

[Anders S]

Om motorn inte varvar ut fullt, går varm på fullgas men inte ryker svart, då? ( I mitt fall en VP2003 på 6,5-7 ton båt som inte ger mer än 2500 varv på fullgas och småningom överhettas, men inte ryker svart)

Det är en spännande fråga. Överhettningen förklarar vi nog enklast med att kylsystemet inte räcker till, och en täppt värmeväxlare är en tänkbar orsak. Rena tuber är A och O därvid. Detta har jag upplevt på flera motorer. Om det är så att överhettningen blir mer märkbar framåt sensommaren (vattnet är då 10-15 grader varmare än nu) är det t o m troligt. Kan du eller någon tidigare tappat en impellervinge? Den hittar du i så fall mot den inre gaveln på tubpaketet...

Mer mystiskt är om motorn inte vill mer än 2500 varv, men även där kan det vara enklare än man tror. Dels kan regulatorn vara inställd på att inte varva mer än så, dels kan reglagekabeln vara för kort. Att inte motorn ryker svart vid lågt varv och fullt pådrag SKALL resultera i en svart rökpuff tills dess att varvtalet gått upp, i alla fall på enkel mekanisk insprutning. Jag hade letat runt reglaget först, pumpens varvtalsstopp sedan och bekymrat mig om pumpen sist.

Utgånspunkten är som vanligt att en tillsyn, med impellerbyte, remspänning och en spridarkontroll har gått bra.

Din "gasbegränsning" är ju till att börja att inte köra för varmt, det är ett... hett tips.

[Nautihamstern]

Om motorn inte varvar ut fullt, går varm på fullgas men inte ryker svart, då? ( I mitt fall en VP2003 på 6,5-7 ton båt som inte ger mer än 2500 varv på fullgas och småningom överhettas, men inte ryker svart)

Det är en spännande fråga. Överhettningen förklarar vi nog enklast med att kylsystemet inte räcker till, och en täppt värmeväxlare är en tänkbar orsak. Rena tuber är A och O därvid. Detta har jag upplevt på flera motorer. Om det är så att överhettningen blir mer märkbar framåt sensommaren (vattnet är då 10-15 grader varmare än nu) är det t o m troligt. Kan du eller någon tidigare tappat en impellervinge? Den hittar du i så fall mot den inre gaveln på tubpaketet...

Mer mystiskt är om motorn inte vill mer än 2500 varv, men även där kan det vara enklare än man tror. Dels kan regulatorn vara inställd på att inte varva mer än så, dels kan reglagekabeln vara för kort. Att inte motorn ryker svart vid lågt varv och fullt pådrag SKALL resultera i en svart rökpuff tills dess att varvtalet gått upp, i alla fall på enkel mekanisk insprutning. Jag hade letat runt reglaget först, pumpens varvtalsstopp sedan och bekymrat mig om pumpen sist.

Utgånspunkten är som vanligt att en tillsyn, med impellerbyte, remspänning och en spridarkontroll har gått bra.

Din "gasbegränsning" är ju till att börja att inte köra för varmt, det är ett... hett tips.

Kanske dags att försöka få loss spridarna för första gången då...

[peterh]

Om motorn inte varvar ut fullt, går varm på fullgas men inte ryker svart, då? ( I mitt fall en VP2003 på 6,5-7 ton båt som inte ger mer än 2500 varv på fullgas och småningom överhettas, men inte ryker svart)

Det är en spännande fråga. Överhettningen förklarar vi nog enklast med att kylsystemet inte räcker till, och en täppt värmeväxlare är en tänkbar orsak. Rena tuber är A och O därvid. Detta har jag upplevt på flera motorer. Om det är så att överhettningen blir mer märkbar framåt sensommaren (vattnet är då 10-15 grader varmare än nu) är det t o m troligt. Kan du eller någon tidigare tappat en impellervinge? Den hittar du i så fall mot den inre gaveln på tubpaketet...

Mer mystiskt är om motorn inte vill mer än 2500 varv, men även där kan det vara enklare än man tror. Dels kan regulatorn vara inställd på att inte varva mer än så, dels kan reglagekabeln vara för kort. Att inte motorn ryker svart vid lågt varv och fullt pådrag SKALL resultera i en svart rökpuff tills dess att varvtalet gått upp, i alla fall på enkel mekanisk insprutning. Jag hade letat runt reglaget först, pumpens varvtalsstopp sedan och bekymrat mig om pumpen sist.

Utgånspunkten är som vanligt att en tillsyn, med impellerbyte, remspänning och en spridarkontroll har gått bra.

Din "gasbegränsning" är ju till att börja att inte köra för varmt, det är ett... hett tips.

Kanske dags att försöka få loss spridarna för första gången då...

Nja, om den INTE sotar så är det inte spridarna som begränsar varvtalet eller värmen. Låt du spridarna sitta så länge.

Värmeväxlaren är ett hetare tips, eller att utloppet har börjat tätna ( märker man på att kylslangarna efter impellern blir hårda).
utloppen i avgaslimpan där saltvattnet blandas in i avgasströmmen är utsatt för korrosion.
Det kan också vara att inloppet inte räcker ( beväxning eller korrosion, diagnosticeras genom att
slangen på impellerns sugsida "sugs ihop" vid fullt pådrag).

Värmeväxlaren skall hur som helst tas i sär och rengöras / kontrolleras då och då.

[Anders S]

PeterH:s råd är klokt, vänta med spridarna. Det är sannolikt så att varvtalsbegränsningen och temperaturen inte hänger ihop, och att kolla wirespänningen innan man gör något annat (dyrt) är bara därför en bra ide - det är gratis. Att rensa värmeväxlaren kan inte skada och är en servicegrej man kan göra själv, men ta var på packningarna. Mitt råd om att först kolla allt som kollas på en normal service är bara för att vara säker på att man inte lagar något som egentligen är trasigt. En spridarkontroll emellanåt är bra, men det är riktigt att de oftare läcker än håller inne på den goa dieseln. Men nu trilskas ju din spis, och då utesluter man ingenting.

Alla felsökningar skall egentligen göras i ordningen enkelt och billigt först, även om det inte så ofta är det troligaste felet. Men att utesluta sådant som försvinner om man gör en service (typ, tätt luftfilter, tätt bränslefilter (som det mycket väl kan vara!) eller en dåligt fungerande matarpump (som det också kan vara) är smart, innan man bränner fem papp på att få reda på att det inte är något fel på insprutare eller insprutningspumpen.

[Seawolf]

b) om motorn når märkvarvtalet (där momentet är som störst och angett som motorns maxvarv).

För ordningens skull: Normala motorer har inte sitt maxmoment vid sitt maxvarv. Det har däremot propellern.
http://www.batteknik.se/prop/propellerkurva.html

[omega]

Han fick rekommendationen att köpa en 14 ggr 7. Hoppas det blir bra
//johan